Турсунзаде новости науки В мире науки Турсунзаде каждый день происходят захватывающие события, и последние новости свидетельствуют о неуклонном прогрессе. Подробный прогноз погоды в Турсунзаде на 10 дней: вероятность осадков, колебания атмосферного давления, уровня влажности, скорость и направление ветра, геомагнитная обстановка. Новости Гисметео.
Погода в Турсунзаде на Месяц
Everyone should know the weather before making health and safety decisions. Daily weather reports so people can stay up to date with current conditions and make informed decisions. It is important to have accurate information about the weather so that people can take care of their health in the environment where they live. First, it is important to understand what weather is and how it affects our daily lives. Weather is the state of the atmosphere at a given time: elements of air, water, sky and space. The weather changes from time to time and these changes affect our health and well-being. There are many types of weather such as heat waves, cold waves, rain, snow, etc.
Пока что, впрочем, узбекская сторона чуть ли не в ООН жалуется на экологический ущерб, и при виде густого зелёного дыма из труб я их даже как-то в чём-то понимаю: А по ту сторону завода на обоих кадрах выше видно Ширкенсткое ущелье - по прямой до его начала от города 7 километров, но в объезд завода который сам 2,5 на 1,5 километра размером и все 15. Вид на завод с другой стороны: И вот оно - ущелье, или скорее целая долина, по дну которой вьётся быстрый и шумный Ширкент. Гиссарский хребет до 5-километрвых Фанских гор повышается очень неспешно, и ледяные пики видны из Гиссарской долины разве что в перспективах ущелий. Не знаю, что впереди за гора с белыми пятнами снежников, но вершины в той стороне выше трёх километров. А подвох оказался в том, что довезли нас за оговоренную сумму только до начала ущелья, дальше мы элементарно выходили единственным пассажирами, сумму за дальнейший путь водила называл неадекватную, и потому ещё десяток километров пришлось преодолевать автостопом. Вид вверх по ущелью, кадр снят на обратном пути: Асфальтовая дорога кончилась у сельского магазина в последнем кишлаке - местные все их называют Ширкентами под номерами, и этот, кажется, третий, на карте обозначенный как Киргизкишлак. В магазине мы стали спрашивать продавца, не посоветует ли он нам проводника - всё же сущности типа петроглифов или динозавровых следов лучше искать с человеком, точно знающим, где они находятся. Продавец искренне хотел нам помочь, обзвонил несколько знакомых, но в итоге так никого и не нашёл, и лишь один из людей на том конце провода проконсультировал нас о дороге и ориентирах подробно.
Рассудив, что даже если мы не найдём динозавровых следов, сама прогулка по горам не может быть напрасной, мы закупились водой и пошли вверх по кишлаку: В сооружении на кадре выше я сходу признал водяную мельницу. Если в европейской традиции их колесо обычно вертикальное, то в среднеазиатской - горизонтальное с подачей воды под прямым углом: И раньше, чем до меня дошло, что мельница работает а неработающими я их уже видел, например, в кишлаке в Киргизии , откуда ни возьмись выскочил сияющий от радости мельник и потащил нас внутрь на экскурсию: За сутки эта мельница может намолоть до тонны муки. Внутри мягкий шум, что-то среднее между шуршанием и скрежетом, и совершенно неповторимый запах муки и мокрой глины. По осени такие крутятся во многих таджикских кишлаках, и даже на моём пути эта мельница была не последней. На индустриальные гиганты типа ТАлКо можно и в России посмотерть, а вот подобное увидишь только здесь: А прямо над шумящей речкой висит только что выстиранное в ней бельё. Жизнь в горных кишлаках неизменно кипит - бегают и хэллоукают нам дети, кто-то везёт сено, кто-то несёт охапку хвороста, а склонам колыхаются стада. У берега реки я увидел несколько навесов, обращённых к воде, и поняв, что в одном из них люди, подошёл туда спросить дорогу. Но в щель навеса я успел увидеть волосатую мужскую ногу и гладкое голое женское бедро, и сконфузившись, ушёл подобру-поздорову, пока мне не показали ещё и лицо, а следом чего доброго и кулак крупным планом.
На Ширкенте известно три группы динозавровых следов. Ширкент-1 находился совсем рядом с кишлаком, но за крутым подъёмом... Последнее честно говоря сомнительно: позволять вывозить за границу своё природное наследие - даже для очень бедных стран явный перебор. Ещё одна группа Харкуш расположена очень далеко, при её упоминании местные показывали куда-то в сторону далёких вершин. Так что реально отсюда пойти лишь на Ширкент-2, до которого километров пять по весьма живописному боковому ущелью. И беспокоить отдыхающих у речки не стоило, ориентир тут предельно чёткий - выше по долине стоит воинская часть и начинается погранзона, и вот недоходя её и надо поворачивать направо: На самом деле идти недалеко - часа два вверх, чуть больше часа вниз, и по всему пути хорошая тропа без сыпучих карнизов и валунных перелазов. Впереди маячило облако в виде ни то динозавра, ни то скорее дракона... С удобной тропы особенно приятно смотреть на водопады: А кое-где в том ущелье лежат валуны с совершенно удивительной текстурой, похожей на прибрежный песочек.
На самом деле это он и есть - в конце мелового периода здесь проходил берег древнего моря: А потом мы упёрлись в развилку двух сливающихся друг с другом ручьёв, и те ориентиры, что нам описали в деревне, с равным успехом подходили к ним обоим. Меньше всего мне хотелось плестись в гору, поминутно уговаривая себя, что цель - вон за этим, или нет, за следующим поворотом, чтобы в конце концов махнуть рукой и спуститься ни с чем, даже не зная, пошли мы не туда или не дошли сотню метров. Вдобавок, я выпил практически всю купленную в кишлаке воду, а высота здесь была ещё явно не та, чтобы без опаски пить из горных речек, так что дальнейший путь не обещал быть лёгким. От размышлений о том, как поступить, нас отвлекли голоса наверху. За кустами обанружилась пасека: Хозяевами пасеки оказалась семья узбеков, зимой живущая в доме ниже по долине кишлаки в Ширкентском ущелье в основном именно узбекские , а на лето преезжающая сюда, в средневекового вида глинобитный домик - хозяин, его жена и двое сыновей. Мы лишь спросили дорогу дальше, но гостей ведь надо накормить! Поэтому ещё минут сорок мы просидели под глиняным сводом за чаем, сметаной, овощами-фруктами и ржаными лепёшками - больше нигде в Средней Азии я таких не видел. В кадре - младший хозяйский сынок, а старшему сыну отец велел проводить нас к следам динозавров: После чего и сам прошёл с нами до родника, где мы набрали вкуснешей студёной воды, а улучив минутку, сказал мне шёпотом, чтобы на обратном пути отблагодарили проводника на сколько не жалко - сам он денег попросить постесняется.
И вот, уже втроём, мы продолжили путь по ущелью, после развилки у пасеки ставшему широким и ровным: Гладкие, как стены, каменные плиты, вьющиеся стволы, свисающие с обрывов корни: Надо заметить, что по горам я хожу очень плохо, и на подъёме останавливаюсь перевести дыхание буквально каждые несколько десятков шагов. Виталий в красной майке же оказался классический лось, а узбеку так и вовсе по этим горам ходить проще, чем по равнине, и даже несмотря на три положенных отказа он вызвался нести мой рюкзак. Я же стабильно плёлся в хвосте, периодически прося остановок: Из плоской долины мы поднялись на довольно крутой травянистый склон и пошли по узкой тропе-карнизу.
Мото рынок в Таджикистане. Таджикистан Регар Турсунзода.
Ходжи Камол Мадумаров. Камол хожи Турсунзода. Эмомали Рахмон дехкан. Пагода на город Турсунзода. Эмомали Рахмон в Турсунзаде.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Турсунзаде. Турсунзаде 2021. Таджикистан Турсунзаде. Эмомали Рахмон виноград. Эмомали Рахмон в г Турсунзаде.
Виноградный сад президента Эмомали Рахмон. Таджикистан город Турсунзаде. Дорога Душанбе Турсунзода. Турсунзода парк. Площадь Турсунзаде.
Музей Мирзо Турсунзода. Статуи Мирзо Турсунзода. Город Турсунзаде Регар. Пагода Таджикистана Турсунзода. Обухово Турсунзода.
Таджикистан город Турсунзаде улица. Турсунзаде Таджикистан теплица. Пагода Таджикистан Турсунзаде. Душанбе город Турсунзаде. Дорога Душанбе Турсунзаде.
Душанбе Турсунзаде трасса. Трасса граница Турсунзаде. Автодорога - трасса Душанбе - Турсунзода. Город Таджикистан 2020. Турсунзаде достопримечательности.
Душанбе Турсунзаде. Памятник Мирзо Турсунзаде. Турсунзаде Регар. Виноград город Турсунзаде Таджикистан. Таджикистан город Турсунзаде природа сейчас.
Сбербанк Таджикистан город Турсунзаде. Эмомали Рахмон Турсунзода 3. Город Таджикистан Регар рынок.
Стадион Турсунзаде. Регар Таджикистан. Таджикистан Регар Турсунзода. Регар город в Таджикистане. Регар Таджикистан фото. Школа Турсунзаде. Русская школа в Турсунзаде.
Ресторан Регар в Турсунзаде. Пагода Турсунзода Регар. Климат Таджикистана. Погода в Турсунзаде. Ветераны Великой Отечественной с Таджикистана. Ветераны города Турсунзаде. Совет ветеранов Турсунзаде. Турсунзаде детский сад. Турсунзода Регар. Турсунзода парк.
Эмомали Рахмон виноград. Эмомали Рахмон в Турсунзаде. Виноград город Турсунзаде. СОУ 75 Турсунзаде. Таджикистан город Турсунзаде 9 микрорайон. Турсунзадевский район Регар. Турсунзаде со спутника. В Турсунзаде на машине. Музыкальная школа город Турсунзаде Регар. Регар лицей.
Эмомали Рахмон Навруз. Турсунзода 2024. Улица Мирзо Турсунзаде Душанбе. Мехрангиз Регар. Таджикистан город турсинзода. Регар Турсунзаде парк. Душанбе город Турсунзаде. Город Бохтар Таджикистан 2020. Турсунзода Таджикистан парк. Регар парк.
Футбол Махорат мактаби.
Vremea în Tursunzade pe 10 zile
Эмомали Рахмон Турсунзода 3. Пагода Регар Турсунзаде 10. Прогноз погоды в Турсунзаде. Каталог стран Таджикистан Регион Оф Републицан Субординатион Турсунзаде. 38° 30.862 N 68° 13.996 E. Точность прогноза - более 99%! Обновление погоды в Турсунзаде, Таджикистан - 10 раз в час!
Погода турсунзаде 10 ден
Срочно страшное ДТП в Турсунзаде таджикистан регар #ДТП #07 #авария. Город Турсунзаде расположен в юго-западной части Республики Таджикистан, между 38-39 градусами северной широты и 68-69 градусами восточной долготы. Завтра погода в Турсунзаде днем будет в основном облачная, местами с прояснением, местами грозы.
Погода в турсунзаде на 10 дней точный
MeteoTrend: Погода в Турсунзаде на сегодня, завтра и неделю. Подробный прогноз погоды в Турсунзаде на 10 дней: вероятность осадков, колебания атмосферного давления, уровня влажности, скорость и направление ветра, геомагнитная обстановка. В Турсунзаде сегодня ожидается -4 °C, cлабый снег, замерзающий туман, тихий ветер.
Турсунзаде, Город — Район (Регар)
Турсунзаде новости на нашем портале, интервью Таджикистан, репортажи Турсунзаде, новости экономики Турсунзаде, новости политики Турсунзаде, новости спорта Турсунзаде. 6-й по величине (52 тыс. А над Регаром (так Турсунзаде назывался официально до 1978 года, а в обиходе, по среднеазиатской традиции, и сейчас) в Гиссарские горы уходит живописное Ширкентское ущелье, на скалах которого остались следы динозавров. Турсунзаде (Регар) today. О перебоях с подачей электричества сообщают жители городов Турсунзаде, Пенджикент, Бохтар, Куляб, Душанбе, а также сельских регионов Таджикистана. Турсунзаде новости на нашем портале, интервью Таджикистан, репортажи Турсунзаде, новости экономики Турсунзаде, новости политики Турсунзаде, новости спорта Турсунзаде. 6-й по величине (52 тыс. Завтра погода в Турсунзаде днем будет в основном облачная, местами с прояснением, местами грозы. Турсунзаде: Прогноз погоды на месяц. Как в Турсунзаде смогли сохранить одну из самых больших школ дутара в Таджикистане.
Погода турсунзаде
С удобной тропы особенно приятно смотреть на водопады: А кое-где в том ущелье лежат валуны с совершенно удивительной текстурой, похожей на прибрежный песочек. На самом деле это он и есть - в конце мелового периода здесь проходил берег древнего моря: А потом мы упёрлись в развилку двух сливающихся друг с другом ручьёв, и те ориентиры, что нам описали в деревне, с равным успехом подходили к ним обоим. Меньше всего мне хотелось плестись в гору, поминутно уговаривая себя, что цель - вон за этим, или нет, за следующим поворотом, чтобы в конце концов махнуть рукой и спуститься ни с чем, даже не зная, пошли мы не туда или не дошли сотню метров. Вдобавок, я выпил практически всю купленную в кишлаке воду, а высота здесь была ещё явно не та, чтобы без опаски пить из горных речек, так что дальнейший путь не обещал быть лёгким. От размышлений о том, как поступить, нас отвлекли голоса наверху. За кустами обанружилась пасека: Хозяевами пасеки оказалась семья узбеков, зимой живущая в доме ниже по долине кишлаки в Ширкентском ущелье в основном именно узбекские , а на лето преезжающая сюда, в средневекового вида глинобитный домик - хозяин, его жена и двое сыновей. Мы лишь спросили дорогу дальше, но гостей ведь надо накормить! Поэтому ещё минут сорок мы просидели под глиняным сводом за чаем, сметаной, овощами-фруктами и ржаными лепёшками - больше нигде в Средней Азии я таких не видел.
В кадре - младший хозяйский сынок, а старшему сыну отец велел проводить нас к следам динозавров: После чего и сам прошёл с нами до родника, где мы набрали вкуснешей студёной воды, а улучив минутку, сказал мне шёпотом, чтобы на обратном пути отблагодарили проводника на сколько не жалко - сам он денег попросить постесняется. И вот, уже втроём, мы продолжили путь по ущелью, после развилки у пасеки ставшему широким и ровным: Гладкие, как стены, каменные плиты, вьющиеся стволы, свисающие с обрывов корни: Надо заметить, что по горам я хожу очень плохо, и на подъёме останавливаюсь перевести дыхание буквально каждые несколько десятков шагов. Виталий в красной майке же оказался классический лось, а узбеку так и вовсе по этим горам ходить проще, чем по равнине, и даже несмотря на три положенных отказа он вызвался нести мой рюкзак. Я же стабильно плёлся в хвосте, периодически прося остановок: Из плоской долины мы поднялись на довольно крутой травянистый склон и пошли по узкой тропе-карнизу. И вот, за крутым поворотом с прошлого кадра - наша цель: Скопления следов динозавров - вообще не такая уж редкость на крайнем юге Средней Азии, и все три ширкентских группы не идут ни в какое сравнение с плато Ходжапиль в натурально самом дальнем и глухом углу Туркмении... Там динозаврами истоптана огромная каменная плита размером 300 на 400 метров, гигантским трамплином возвышающаяся над маленьким горным селением, и количество отпечатков древних лап исчисляется тысячами.. Ещё динозавры наследили в Сурхандарье, в других местах Таджикистана, да и северная часть Афганистана наверное не отстаёт, и такая концентрация совсем не случайна - как уже говорилось, здесь проходил берег древнего моря.
Чтобы следы динозавра впечатались на миллионы лет в камень, нужно сочетание событий, маловероятное примерно как яйцо, снесённое петухом и высиженное жабой, из которого согласно мифам вылупляется василиск. Один из отливов стал последним - подсохший и затвердевший ил в одночасье накрыло нечто, полностью повторившее его форму, но отличавшееся по химическому составу. Ну а позже за десятки миллионов геологические процессы поставили древние пласты на дыбы, а дожди, ветра и корни вновь разделили два окаменевших слоя. Название Ходжапиль имеет похожий на епархиальное ругательство перевод святые слоны! Там отметились мегалозавры и прочие ящеры, знакомые по тем красочным научно-популярным детским книжкам да американским мультфильмам про динозаврика, пытавшегося уйти от Вымирания. В Ширкенте следы принадлежат каким-то редким видам мелового периода, не оставившим о себе других напоминаний. В вики-статье про Ширкент есть описание следов 4 видов , которые я попробую соотнести с тем, что увидел и запечатлел.
Больше всего около 200 отпечат здесь наследил ширкентозавр - двуногий хищник с тремя почти параллельными пальцами и круглой пяткой: Самые большие, действительно как будто бы слоновьи следы принадлежат мирзозавру. Он представляется весьма загадочным существом, так как похож на четвероногого динозавра по всем признакам, кроме одного - здесь есть следы только его задних ног: По каменным осыпям можо подойти к обрыву вплотную. Хороши у Искандера были слоны, если ходили по отвесным скалам и оставляли на камнях следы! Третий тип следов, принадлежавший скорее всего харкушозавру: След мирзозавра в сравнении с моей рукой - его длина достигает 70 сантиметров. А следы четвёртого вида - регарозавра, - немногим крупнее человеческих, что и демострирует молодой проводник с моим рюкзаком на спине: Всего на этой скале около 350 отпечатков - 200 следов ширкентозавра и по полсотни каждого из трёх других видов. По отвесной и гладкой стене динозавры словно уходили на небо: Следы динозавров известны в США и Китае, в Боливии и Грузии и ещё бог весть где - даже очень маловероятные события повторялись в достаточном количестве за те десятки миллионов лет. Я вряд ли когда-нибудь доберусь на Ходжапиль, но и здесь ощущения прикосновения к неподвластной человеческому воображению древности хватило сполна.
И даже обычная фактура камня в таком соседстве кажется отпечатаками доисторических листьев... Обратно к пасеке шли другим, более зрелищным путём по холмам. Местами боковое ущелье просматривается практически до Ширкента. А гигантский можжевельник смотрится местами не хуже готических елей Тянь-Шаня. В одном месте под деревьями проводник показал нам камень с глубоким отверстием. Он считал, что это древний алтарь, но более вероятно, что это древняя горно-обогатительная фабрика - в таких углублениях каменными пестами дробили руду, прежде чем бросать её в одноразовые плавильные печи.
Прежде всего ассоциируется с заводом по производству алюминия. Небольшой городок, тихий и очень спокойный.
Достаточно чистый и опрятный.
There are many types of weather such as heat waves, cold waves, rain, snow, etc. Different types of weather are caused by different factors such as oceans, air masses and winds.
For example, when you are hot, it means that there is too much heat in the atmosphere - there is not enough coolness in the air to balance the heat. People react differently to different weather conditions. For example, people in cold climates wear layers of clothing to keep warm.
People in arid climates also wear layers, but protect themselves from the sun with hats and sunglasses. Everyone knows how to deal with different weather depending on where they come from.
А над Регаром так Турсунзаде назывался официально до 1978 года, а в обиходе, по среднеазиатской традиции, и сейчас в Гиссарские горы уходит живописное Ширкентское ущелье, на скалах которого остались следы динозавров. В Турсунзаде мы с Виталием решили поехать с автовокзала, и о забавном поведении местных новеньких чистеньких автобусов, на Зерафшанском пятаке встающих как последнее коллективное такси поднабрать пассажиров, растягивая путь с положенных 40 минут до полутора часов, а так же о печальной песенке таджика, у которого закончился план, я уже рассказывал в посте.
Здесь же, чтоб два раза не вставать, хочу сказать, что в том посте есть пара грубых ошибок, касающихся истории исмаилитов, поэтому не удивляйтесь, что когда дойдём до Памира, я расскажу её совершенно по-другому. Ту ошибку я, конечно, исправил, но кто-то же успел прочесть... Рассказ же о Турсунзаде начнём с железнодорожной станции Регар: Потому что именно с неё, а не с алюминиевого завода, начинался город. Само это место, конечно, было обжито издавна, а в соседнем пограничном Пахатаабаде сохранился некрополь Подшо-Пирим, старейшие постройки которого относятся к 15 веку.
Но здесь это нормально, Бактрия даже от Согдианы концентрацией истории отличается что Западная Европа от Восточной. Ну а кишлак Регар Песчаное пошёл в рост в 1928 году как станция новой железной дороги из Термеза в строящийся Душанбе. К 1954 году Регар дорос до города и райцентра, и за путями сохранились промышленные постройки времён его становления: Маленький вокзал в запущенном сквере. Отсюда рано утром уходит дизель Пахатаабад-Душанбе, под вечер проезжающий обратно, да наверное делает остановку московский поезд, в котором промышленный Турсунзаде нуждается, пожалуй, меньше всего из городов Таджикистана.
В середине дня по вокзальном скверу бродила лишь какая-то подозрительная, то ли пьяная, то ли юродивая старуха, и даже железнодорожников мы тут не встретили: Несравнимо больше жизни на привокзальной площади, выполняющей роль автовокзала - Турсуназадаевский район весьма многолюден, по Гиссарским горам вверх уходит несколько обжитых ущелий, в том числе интересовавший нас Ширкент и соседний Каратог - центр народного искусства Гиссарской долины. Оттуда же, из Каратога, был родом Мирзо Турсун-заде , советский таджикский поэт и переводчик, маленький памятник которому стоит на площади. Он умер в 1977 году, а год спустя Регар как райцентр его родины получил своё нынешнее название. Мы же на площади долго искали машину в Ширкент подешевле, пока таксисты во главе с верзилой-решалой бегали за нами толпой, наперебой соревнуясь не в том, кто назовёт цену пониже, а в том, кто наврёт расстояние подальше.
Наконец, мы нашли коллективное такси по 10 сомони 70-80 рублей с человека, да и то в итоге оказалось с небольшим подвохом. Кадры по пути в Ширкент частью сняты на пути туда, частью на пути обратно уже в глубоких сумерках. Ещё до великих строек в Регаре появилась весьма интересная сталинка-хукумат совсем не районного масштаба, возникшая, вполне возможно, не без инициативы земляка, в честь которого теперь называется город: Но в основном облик Регара сложился, когда он уже был Турсунзаде - в 1970-80-е годы. Таджикские многоэтажки неизменно радуют глаз: Теоретически в Турсуназде ещё и Покровская церковь есть, но мы сам город успели увидеть лишь из окна машин да автобусов, в сумме четырежды проехав по главной улице: А в пяти километрах от города, по другую сторону ведущей в столицу трассы, раскинулся Таджикский алюминиевый завод 1965-75 , индустриальный гигант совершенно непривычного в патриархальной аграрной стране масштаба.
Последней ТадАЗ и обязан своим существованием: для производства алюминия нужно очень много электроэнергии и воды, и даже в Восточной Сибири гигантские ГЭС типа или фактически являются заводскими плотинами, большую часть энергии отдавая крупнейшим в мире алюминиевым комбинатам. Нурекская ГЭС замышлялась как лишь начало Вахшского гидроэнергетического каскада, и советские генпланщики сочли оправданным строительство завода, сырьё на который свозилось со всей Средней Азии. По своей проектной мощности 500 тыс. Кажется, такое только могло быть возможно лишь в Таджикистане, которому в наследство от СССР осталось несколько всесоюзных промышленных гигантов, из которых лишь этот пережил смутные времена.
За 10 лет производство на ТадАзе сократилось более чем вдвое, местные с года на год ожидают окончательного закрытия гиганта, но всё-таки с 2015 года, не без помощи всемогущих китайцев, модернизировавших производство и заложивших в горах бокситовые рудники, завод вновь пошёл в рост. Огромная площадка завода с рядами двойных труб необычной формы выглядит впечатляюще: ТАлКо и главный актив гиссарского клана - небольшого, но необходимого для контроля над страной хоть ленинабадцам, хоть кулябцам. В 1997 году Турсунзаде на полгода захватили повстанцы третьей силы - узбеки и афганские моджахеды мятеженого полковника Махмуда Худойбердыева , угрожавшего отсюда столице. Десять лет спустя на ТАлКо покушался Олег наш Дерипаска, которого поначалу поддержали таджикские власти, но после ряда судебных процессов РУСАЛ из Таджикистана был изгнан, и не с этого ли момента Таджикистан из российского сателлита начал превращаться во враждебную страну?
Отдельный же повод для беспокойства властям Таджикистана даёт расположение незаменимого завода - всего несколько километров до усиленной минными полями границы Узбекистана, и в случае войны узбекская армия может нанести Таджикистану критический урон, просто раскатав завод из дальнобойных орудий. Пока что, впрочем, узбекская сторона чуть ли не в ООН жалуется на экологический ущерб, и при виде густого зелёного дыма из труб я их даже как-то в чём-то понимаю: А по ту сторону завода на обоих кадрах выше видно Ширкенсткое ущелье - по прямой до его начала от города 7 километров, но в объезд завода который сам 2,5 на 1,5 километра размером и все 15. Вид на завод с другой стороны: И вот оно - ущелье, или скорее целая долина, по дну которой вьётся быстрый и шумный Ширкент. Гиссарский хребет до 5-километрвых Фанских гор повышается очень неспешно, и ледяные пики видны из Гиссарской долины разве что в перспективах ущелий.
Не знаю, что впереди за гора с белыми пятнами снежников, но вершины в той стороне выше трёх километров. А подвох оказался в том, что довезли нас за оговоренную сумму только до начала ущелья, дальше мы элементарно выходили единственным пассажирами, сумму за дальнейший путь водила называл неадекватную, и потому ещё десяток километров пришлось преодолевать автостопом. Вид вверх по ущелью, кадр снят на обратном пути: Асфальтовая дорога кончилась у сельского магазина в последнем кишлаке - местные все их называют Ширкентами под номерами, и этот, кажется, третий, на карте обозначенный как Киргизкишлак. В магазине мы стали спрашивать продавца, не посоветует ли он нам проводника - всё же сущности типа петроглифов или динозавровых следов лучше искать с человеком, точно знающим, где они находятся.
Продавец искренне хотел нам помочь, обзвонил несколько знакомых, но в итоге так никого и не нашёл, и лишь один из людей на том конце провода проконсультировал нас о дороге и ориентирах подробно.