Подрозетник 68х45мм для сплошных стен Schneider Electric IMT35100. Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований — бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Шины алюминиевые прямоугольного сечения4. Представляем Вам широкий выбор Подрозетник прямоугольный 146х86х32мм (монтажная коробка) для бетонных, кирпичных, блочных стен (белый) по цене от 88 руб. до 311 руб. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартн.
То, что вам не скажут про подрозетники в магазине – какие выбрать Legrand или Schneider Electric?
С большими платами легче работать, они обеспечивают лучшее регулирование напряжения и предлагают такие тонкости, как место для серьезных видеокарт, слоты для дисков M. Вы также избегаете кожных суставов и высокого кровяного давления, присущих любой плотной фигуре. Например, платы ITX со слотами M. Правило «чем больше, тем лучше» исчезает для самых больших материнских плат, так как цены на платы E-ATX и ATX-XL и корпуса, в которых они требуются, стремительно растут. При переходе от средних к полноразмерным башням цены на шкафы могут увеличиться более чем вдвое, что значительно повысит чистую прибыль системы. Не забудьте включить скрытые расходы при покупке и строительстве за пределами ATX. Следующим шагом будет перечисление всего, что вам нужно от системы. Какие диски вы подключаете? Вы используете Ethernet или Wi-Fi? Вы используете более одной видеокарты? Насколько велик кулер для процессора?
Любая материнская плата, достойная внимания, должна вместить все необходимое для роста. Легко соблазниться дорогой платой-бутиком, только обнаружив, что слоты ОЗУ расположены слишком близко к разъему ЦП для вашего кулера или у него на один порт USB-C меньше, чем вам нужно. Когда дело доходит до материнских плат, характеристики и стабильность превосходят требования к производительности. Основные слоты PCIe, в которые вы подключаете видеокарты, поддерживают скорость x16, хотя, если вы используете несколько карт, это может уменьшить слот до x8 или даже x4, в зависимости от материнской платы и процессора. Хорошая новость заключается в том, что вам, скорее всего, вообще не придется беспокоиться об этих сложностях , если только вы не планируете конфигурацию Nvidia SLI с 3-4 видеокартами. Стандартные процессоры Intel для настольных ПК имеют 16 линий для одного или двух слотов x16 PCIe, при этом большее количество каналов обеспечивается набором микросхем. Это кажется большим, пока вы не вспомните, что одна видеокарта сама по себе использует до 16 полос. К счастью, современные высокопроизводительные чипсеты, такие как Intel Z370, предоставляют еще 24 полноскоростных канала, добавленных к процессору , всего 40 , что достаточно для покрытия различных конфигураций, таких как два графических процессора или экзотический M. Обратите внимание, что связь между набором микросхем и ЦП эквивалентна только четырем линиям PCIe, поэтому это потенциальное узкое место, если вы запускаете несколько высокоскоростных устройств вне линий набора микросхем. Intel X299 с процессорами Core i9 предоставит вам 44 полосы на процессорах Skylake-X, таких как i9-7900X и новее i9-9900X и выше, а также еще 24 полосы на чипсете.
Имейте в виду, что хотя полосы могут быть доступны с набора микросхем, некоторые платы предоставляют только физические разъемы для одного слота x16, а любые дополнительные полноразмерные слоты работают на x8 или медленнее. AMD разделяет разницу в этом поколении: всего 24 полосы на Ryzen четыре для чипсета и потрясающие 64 на Threadripper. Главный вывод здесь заключается в том, что падение производительности с x16 до x8 незаметно в играх и большинстве рабочих нагрузок. Если вы действительно хотите глубоко погрузиться в PCIe, посмотрите это видео. Это охватывает основы. Планируйте свою сборку с точки зрения размера и эстетики, а затем выберите набор микросхем, который лучше всего соответствует потребностям вашего процессора и ПК. А теперь, когда мы рассмотрели основы, вы готовы отправиться за покупками! Более высокие тактовые частоты и количество ядер могут существенно повлиять на производительность, обеспечивая более быструю систему, более плавный игровой процесс и более быстрое выполнение интенсивных задач, таких как редактирование видео и перекодирование. Кроме того, выбранный вами ЦП также будет определять параметры вашей материнской платы, поскольку каждый процессор работает только с определенным разъемом ЦП и набором микросхем. Кроме того, как и в большинстве аспектов потребительских технологий, вам придется решить купить лучший процессор, который доступен прямо сейчас, или подождать, чтобы увидеть, что принесут чипы следующего поколения.
Процессоры AMD Ryzen 3000 в целом продолжали впечатлять, в то время как Intel продолжает совершенствовать свою 14-нм архитектуру на основе Skylake. Это означает, что, несмотря на снижение цен на ядро, Intel Core i9-10900K не так уж и впечатляет, хотя Core i5-10600K гораздо более привлекателен для тех, кто в первую очередь озабочен игровыми и массовыми вычислительными задачами. Тем не менее, эти процессоры Intel было трудно найти на складе с момента запуска, в то время как очень хорошие альтернативы, такие как Ryzen 7 37000X и 3800X, легко доступны и поставляются с кулерами в коробке. Но независимо от того, какой процессор для настольного компьютера вы приобретете, следует помнить о некоторых вещах. Если вы в первую очередь заботитесь об играх, Intel, как правило, немного лучше справляется с играми с разрешением 1080p в некоторых играх в основном из-за более высоких тактовых частот. И быстрее справляется с такими задачами, как редактирование видео. Во многих ценовых категориях, если вас не интересуют только игры, AMD предлагает больше ядер и общую производительность плюс PCIe 4. Для многих задач тактовая частота важнее количества ядер: Более высокие тактовые частоты обеспечивают более быструю производительность в простых, распространенных задачах, таких как игры, в то время как большее количество ядер поможет вам быстрее справляться с трудоемкими рабочими нагрузками. Получите последнее поколение: Вы не сэкономите много денег в долгосрочной перспективе, выбрав более старый чип предыдущего поколения, если только этот чип предыдущего поколения не является Ryzen, который не был заменен текущим Деталь серии 3000. AMD или Intel: что выбрать?
До 2017 года AMD была явным аутсайдером. А в рабочих нагрузках, требующих большого количества ядер, последние процессоры AMD Ryzen 3000 вырвались вперед, особенно если учесть исправления безопасности, выпущенные за последний год или около того. Некоторые фанаты будут иметь твердое мнение, но если вы не привязаны к одному или другому бренду, вы должны быть открыты для любого из них. Intel по-прежнему имеет небольшое преимущество в играх с разрешением 1080p в некоторых играх, если вы хотите извлечь из видеокарты как можно больше кадров в секунду для отображения на мониторе с высокой частотой обновления. Но AMD значительно сократила этот разрыв с помощью своей новой архитектуры Zen2 и, как правило, предлагает больше ядер и потоков, что делает ее процессоры лучше для редактирования видео и анимации профессионального уровня. Подробнее об этом см. Что вы хотите делать со своим процессором? Заманчиво просто потратить столько, сколько вы можете себе позволить, на ЦП, но, возможно, вам лучше сэкономить часть денег на других компонентах. Определите тип процессора и максимальный бюджет в зависимости от того, что вам нужно от компьютера. Базовые задачи: диапазон от 50 до 100 долларов 35-80 фунтов.
Если вам нужен только чип, который позволит вам смотреть видео, просматривать веб-страницы и выполнять базовые задачи производительности, такие как обработка текста и легкая работа с электронными таблицами, тогда чип начального уровня с двумя или четырьмя ядрами может быть именно тем, что вам нужно. Но если вы часто обнаруживаете, что выполняете более одной из этих основных задач одновременно, было бы лучше активизировать одну или две модели. Игры: диапазон от 150 до 250 долларов 120—220 фунтов стерлингов. Если вас в первую очередь интересует высокая производительность в играх, вам следует выбрать процессор Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 среднего уровня. Учитывая, что видеокарта важнее для игр, чем процессор, вы можете сэкономить, не приобретая более мощный чип Core i7 или Ryzen 7. Работа с мультимедиа для творчества или разгон: от 250 до 350 долларов 220—320 фунтов. Если вам нужно больше ядер или скорости для таких вещей, как редактирование видео, или вам просто нужна быстрая, функциональная система с дополнительными накладными расходами для будущих вычислительных задач, потратитесь на чип Ryzen 7. Если вам часто приходится ждать минуты или часы, пока ваша текущая система визуализирует 3D-анимацию или видео 4K, или вы имеете дело с огромными базами данных и сложной математикой, подумайте о процессоре Intel Core X или AMD Threadripper. Эти звери предлагают огромное количество физических ядер до 64 на момент написания этой статьи для экстремальной многозадачности например, игры с высокими настройками при потоковой передаче и редактировании или трудоемких вычислительных задач. Для тех, кто не совсем готов переходить на процессоры и платформы за несколько тысяч долларов, 16-ядерный Ryzen 9 3950X или 12-ядерный Ryzen 9 3900X от AMD являются отличными альтернативами, которые в основном обеспечивают производительность класса рабочих станций на основной платформе.
ЦП какого поколения вам нужен? Текущее поколение Intel — это «серия Core 10-го поколения», такая как Core i5-10600K и Core i9 10900K более высокого уровня. Если посмотреть на номер модели, вы увидите, что поколение первая цифра из четырех чисел например, 8 в Core i7-8400 или 3 в Ryzen 7 3700X. Как вы читаете названия и номера моделей? Путаница марок и цифр, составляющих название продукта ЦП, может сбивать с толку. Но для подавляющего большинства пользователей эти чипы не нужны и выходят за рамки ценового диапазона большинства людей. А как насчет номеров моделей, которые идут после 3, 5 или 7? Первая цифра обозначает поколение продукта Intel Core i7-8700 — это процессор Core 8-го поколения, а AMD Ryzen 5 2600 — это процессор Ryzen 2-го поколения. Лишь небольшая часть массовых чипов Intel имеет код «K», в то время как почти все процессоры AMD Ryzen разблокированы для разгона обозначение «K» не требуется. X в конце номеров моделей AMD означает более высокие стандартные тактовые частоты.
Стоит ли разгонять? Разгон, практика доведения процессора до предела его возможностей, заставляя его работать на тактовых частотах, превышающих заявленные, — это искусство, которое нравится многим энтузиастам. Но если вы не хотите видеть, насколько быстро вы сможете заставить свой чип работать без сбоев, разгон может не стоить времени или денег для обычного пользователя. Чтобы ваш процессор достиг значительно более высоких тактовых частот, чем он рассчитан из коробки, вы, вероятно, потратите дополнительные средства на улучшенную систему охлаждения и материнскую плату, удобную для разгона. Хотя почти все последние чипы AMD в какой-то степени можно разогнать, если вы хотите подключиться к чипу Intel, вам придется доплатить за один из его процессоров серии K которые вообще не поставляются с кулерами. К тому времени, когда вы учтете все эти дополнительные расходы, если вы уже не делаете покупки в верхней части стека ЦП, вам лучше выделить в бюджет еще 50—100 долларов 30—70 фунтов стерлингов на ЦП, который поставляется с более высокие тактовые частоты из коробки. И помните, даже если у вас есть все необходимое оборудование, вы все равно можете получить чип, который плохо разгоняется. Или, что еще хуже, если вы не знаете, что делаете, вы можете повредить процессор или сократить срок его службы, подав на него слишком большое напряжение. Каковы основные характеристики ЦП и о чем мне следует заботиться? Если вы посмотрите спецификацию для данного процессора, вы увидите много цифр.
Вот на что нужно обратить внимание. Тактовые частоты: Измеряется в гигагерцах ГГц. Это скорость, с которой работает чип, поэтому чем выше, тем быстрее. Большинство современных процессоров регулируют свою тактовую частоту вверх или вниз в зависимости от задачи и своей температуры, поэтому вы увидите базовую минимальную тактовую частоту и турбо максимальную скорость. Ядра: Это процессоры внутри процессора. Современные процессоры имеют от двух до 64 ядер, а большинство процессоров содержат от четырех до восьми.
Подрозетники для полых стен обладают специальными лапками, которые фиксируют подрозетник к основе. Цвет подрозетника Цвет подрозетников, по большому счету, никак не влияет ни на эстетику, ни на качество. Единственный преимущество различных цветов - возможность разграничивать группы подрозетников между собой.
Поэтому данных фактор - вопрос цены и вкусовых предпочтений. Самыми популярными подрозетниками для сплошных стен являются стандартные красные и черные подрозетники. Многие предпочитают подрозетники Шнайдер, поскольку данная модель выполнена из качественного жесткого пластика. В нашем интернет-магазине электрики Вы выбрать не только подрозетники, но также приобрести розетки, выключатели, провода и автоматы для вашего ремонта. Читайте также.
Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки.
В комплект дорогих подрозетников о которых написано выше включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно только отпилить или отрезать. За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу. Обычно подрозетник немного на несколько миллиметров выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 — 3 мм.
Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов. Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену даже стены из гипсокартона грунтуют , чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы. Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений. Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям — это упрощает дальнейшие ремонты. При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду одной секции с использованием соединителей рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист.
Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям. Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально. Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс — это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола.
Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые. О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео. Основные виды двойных розеток Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий. Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.
Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник. Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов. В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы: Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками.
Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора. Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице.
Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы — IP55. Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления. И первая из них: это выбор по стоимости Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются? Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор.
Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками. Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом. Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху.
Он просто прикручивается на самонарезающие шурупы. Возможна установка подрозетников в пластик, гипсокартон, прочие композитные материалы и с пластинами. В этом случае устройство прижимается к стенкам отверстия изнутри. Если стена деревянная очень важно исключить любой контакт приборов внутри КУ с ее поверхностью. Поэтому для такой перегородки используют металлические устройства. Монтаж осуществляется раствором или пеной, саморезами. Первый способ является более надежным, так как вокруг КУ будет материал, непроводящий ток. Однако ремонт и демонтаж таких коробок сложнее. Нужно быть готовыми к тому, что образуется много пыли. Если же установку производить на саморезы, чтобы получить доступ к прибору, достаточно просто открутить их.
Подрозетники такого типа можно использовать и для кирпичных, бетонных стен. Самое главное, чтобы устройства внутри коробки не касались поверхности. Перед кем как установить подрозетники, нужно реально оценить свои возможности. Если есть сомнения, что все получится сделать правильно, лучше пригласить специалиста для проведения работ. По типу розетки Коробки для подрозетников по такой классификации подразделяются на: Круглые — универсальные. Подрозетники квадратные — более вместительные, позволяют установить 1-4 прибора, скрыть провода с запасом. Их часто используют для «Умного дома», регуляторов мощности. Овальные двойные — для монтажа двухместной розетки, комбинации с выключателем и т.
Квадратный подрозетник (китайский стандарт). Мой опыт.
Качественный и добротный прямоугольный подрозетник под двойные розетки без USB с расстоянием между крепежными винтами 120мм. длина: 142.5 мм высота: 50 мм ширина. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. Подрозетник Прямоугольный – покупайте на OZON по выгодным ценам! Стандартная Монтажная коробка, настенная Скрытая прямоугольная кассета типа 86, розетка с сенсорным выключателем, распределительная темная коробка, водонепроницаемые. Подрозетник — коробка установочная (далее КУ), которая необходима для монтажа электротехнических устройств в стену.
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см. Размеры для бетонных стен Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки.
Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия. Важные параметры, которые нужно учитывать: Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке. Внутренний диаметр — считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри.
Самые ходовые размеры — диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров. Внутренняя глубина подрозетника — считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров. Глубина установки подрозетника — определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки. Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно.
Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина. Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа.
Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене. Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны. Планка для установки подрозетников Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников.
Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки. Бетон Самое главное, что надо помнить — коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет. Читайте также: Схема квартиры проводка розетки Само сверление отверстий делается очень просто — в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал. Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения — чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.
Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие. Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку — по диаметру размеченной окружности насверлить углублений как можно ближе друг к другу а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором. Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку. В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену: Кирпич Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу — оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка — в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене. Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену — он должен быть заподлицо к поверхности стены. Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа — вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется. Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке — несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место — придется пересверливать стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже , а сама дырка закрывается. Это место запоминается высота от пола и расстояние до стены и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены если надо и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник. Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два — это использование коронки с алмазным напылением она вместе с плиткой прорежет и стену или применение «балеринки» — инструмента, предназначенного именно для плитки.
В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра — потом надо будет отдельно сверлить стену. Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора. Гипсокартон Обычный подрозетник сюда не подойдет — для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника — его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри. Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой — лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади. Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео: Монтаж двух и больше подрозетников Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж.
Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода. Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка — она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников. Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку. Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.
Готовый шаблон для установки подрозетников В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов: Размеры Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее. Установочный диаметр Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона. Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм. Внешний диаметр Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра 68 мм плюс размер кромки 4 мм. В нашем случае получаем 72 мм. Внутренний диаметр Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана».
Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм. Установочная глубина Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника.
Информация о цене и наличии товара представлена для размещения онлайн-заказов на текущем сайте и является действительной на текущую дату. Цены и наличие товара, указанные на сайте, могут отличаться от цен и наличия в гипермаркетах. При покупке товара непосредственно в гипермаркете, пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие товаров в конкретном гипермаркете.
Материал изготовления. Самые распространенные из них — пластиковые.
Они удобны и практичны, безопасны для проводки, поскольку материал не способен гореть. Также существуют материалы из металла — более прочные и долговечные; не слишком безопасны из-за способности проводить ток и нагреваться. Конструкционные особенности. К ним относится наличие или отсутствие лапок-фиксаторов; открытая и скрытая конструкции; одиночные и составные модели. Подрозетники отличаются по размеру, что тоже необходимо учитывать при выборе и покупке. Предназначение для определенного материала стены: бетон, гипсокартон, керамика Основным отличием разновидностей подрозетников считается их целевое назначение: Подрозетники стандартного типа. Такие коробки отлично подходят для большинства конструкций. Чаще всего они изготавливаются из пластика.
Подрозетники для стен из гипсокартона. Они необходимы, чтобы сцепление дна и стены было более надежным. Подрозетники для установки в монтажных конструкциях. Обычно изготавливаются из металла. На рынке их можно найти в ограниченном количестве: есть определенные требования к их применению, поэтому они не пользуются большой популярностью. Практически для любой стены подходят подрозетники стандартного типа. Материал и размер монтажной коробки Наиболее распространенные и безопасные подрозетники делают из пластика. Он не нагревается и не горит.
Его стоимость также вполне приятна для большинства покупателей. Металлические подрозетники небезопасны нагреваются и способны проводить ток , но более долговечны, чем пластиковые. Размер монтажной коробки выбирается, исходя из размера розетки, которая будет монтироваться в стену. Форма изделия Форма подрозетников тоже варьируется: на рынке представлены квадратные, круглые, овальные и прямоугольные коробки. Выбор зависит от желания покупателя и не влияет на срок службы и технические характеристики подрозетника.
Установочные коробки для блоков проводки
Установочные коробки (подрозетники) выступают в роли дополнительного диэлектрического изолятора между стеной и механизмом розетки, выключателя и прочих электроустановочных. Если необходимо врезать прямоугольный подрозетник в прочный бетон, то проще всего 230 болгаркой с кожухому пылеудаления. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее.
Подрозетник прямоуг. 2-м плас.70х110
При расчете учитывается необходимое целое количество упаковок для покрытия указанной площади. При расчете площади учитывается наибольшая площадь, покрываемая целым количеством упаковок.
Из отверстия, которое получилось, извлеките центровую часть. После чего стоит заняться удалением всех перемычек.
Пыль можно даже удалять обычным пылесосом без специальных насадок. Работу следует возобновить после того, как подсохнет грунтовка. Размеры подрозетников должны быть таковы, чтобы они устанавливались вовнутрь отверстия легко и непринужденно. Потом уже можно брать состав на гипсовой основе, который равномерно распределяется по стенам.
Вдавите подрозетник в отверстие. Заполните все остальное пространство грунтом. Обеспечьте установку подрозетника, вдавив его и убрав излишки смеси. Выровняйте все при помощи уровня и проверьте результат через несколько часов.
На бетонной основе В таком случае на перфораторе устанавливаются коронки с победитовыми сверлами и зубьями. Диаметр не должен превышать 6. В отверстие должен легко входить любой вид подрозетников. Пластиковые варианты неплохо подходят при креплении на бетоне.
Если необходимо, то нужно заметить розетку на новый образец. Всё это легко делается при помощи простой отвертки после того, как было обесточено помещение. Установка на гипсокартон Здесь уже нужно подумать о специализированных устройствах. Фиксируют на спец.
На лицевой стороне есть 4 винта — это в 2 раза больше стандартных вариантов. Наружные винты фиксируют приборы и выключатели.
Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.
Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые. Диаметр Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.
Диаметр подрозетника по внутреннему сечению: Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры. Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.
Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра. Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 — 75 мм.
Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша. Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого.
При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля. Глубина Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.
Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина: используют дополнительный корпус без дна; вначале формируют глубокую нишу по расчету , используя сверлильную коронку несколько раз; в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом дюбелем к основанию; сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет; его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода. Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину. Межосевое расстояние и другие параметры При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке.
Если ставят несколько кожухов сразу под пару розеток или выключателей , такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. Расстояния, которые нужно выдерживать: межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм; при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами; расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 — 20 см; розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см. Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.
Правила группировки В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 — 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы. Правила группировки и проведения работ: На стене размечают места подрозетников не выключателей и регуляторов, а кожухов. Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали. Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо так, как смонтированы коробки под них. Принимают во внимание край кожуха. Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.
Источник Подрозетники: размеры и виды Стандартные размеры подрозетников Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя.
Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм. Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются.
Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм. Виды подрозетников Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок. На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя.
Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались. Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов. Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде глубина 45 мм или в углубленной модификации глубина 60 мм.
Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки. Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными. Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения.
Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток. Монтаж одиночного подрозетника Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части. Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.
Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно но без особого просвета заходила внутренняя часть розетки.
Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов и одно установочное место монтаж производится в один подрозетник. Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны: В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током. Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом: Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга. Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты. Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов — три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга: А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением: Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом.
Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами: Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты. Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая — от влаги. На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так: Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта: Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad: Как правильно выбрать коронку для подрозетника Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей. Распространенные виды напаек: Твердосплавные — бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
Карбидно-вольфрамовые — универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку. Алмазные — самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования. Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно — 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде. Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены.
Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее. В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией. Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней. В качестве отделки для стен из кирпича используется: вагонка; гипсокартонные листы; штукатурка и т. Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники.
Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы. Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне — 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений. Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру. Охранная сигнализация для гаража: 9 советов по выбору Базальтовые маты и их применение: лаконично о популярном материале Сборка подрозетников Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями.
Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки: Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.
Размеры подрозетников и расстояние между ними
Монтаж и надежное закрепление подрозетников в любой стене (бетон, гипсокартон, керамика) — простая инструкция. Рассмотрим разнообразие подрозетников для розеток которые продаются в Украине (и в России, в принципе, тоже). Основные виды и размеры подрозетников, как выбрать подрозетник в зависимости от материала стены, технические требования, особенности установки подрозетников, что делать. Мой способ установки подрозетников при облицовке стены плиткой, керамогранитом, соблюдение правил и точный монтаж.
Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей
Крестиком отметить центр её расположения. Расстояние в комнате от пола выдерживается 30 см. Если это ванная комната, то следует поднять разметку на 100 см. В кухне — 120 см. Выключатель поднимается на 90 см от поверхности пола, а от коробки двери на 18 см. Причём эти стандарты можно менять по желанию. Следующим шагом будет изготовление отверстия для подрозетника. Для этого повернуть заготовку тыльной стороной и обвести карандашом диаметр. Вырезать внутренность можно различными способами. Например, ножом, или по контуру просверливаются отверстия и также освободить внутреннюю часть ножом.
Или воспользоваться беспроигрышным вариантом — коронкой по дереву. Достаточно закрепить её на шуроповёрт или дрель, затем привести в действие. Края получаются ровные и аккуратные, и нет возможной опасности, поколоть хрупкий материал. Не стоит забывать о размерах отверстия, оно должно быть впритык с коробкой. Полученное отверстие также обрабатывается шпаклёвкой и грунтовкой, то есть её внутренние края. Тогда розетка будет надёжней держаться. Удаляются перемычки из коробки, и тем самым подготавливается место для ввода провода. Подрозетник вставляется в гипсокартон таким образом, чтобы было удобно фиксировать розетку. Винты, которые немного утоплены, следует повернуть отвёрткой и крутить до тех пор, пока лапки винтового привода не упрутся в лист.
Сильно крутить винты не стоит, так как можно повредить гипсокартон. Посадочное место шпаклюется для дополнительной жёсткости. Провода в этот момент должны быть заведены. Далее, можно переходить к монтажу розетки. Советы по выбору Выбирайте коробки и розетки одной фирмы с проверкой их полного совмещения. Это избавит вас от лишних хлопот при установке. Размер может быть различный по глубине и диаметру, поэтому нужно учитывать расстояние полости и рассматривать индивидуально каждый конкретный случай. Немаловажной деталью при выборе является материал изделия.
Внутренняя установка. Квадратный подрозетник для Xiaomi Aqara 86х86х50 монтажная коробка для китайских выключателей для бетонных, кирпичных, блочных стен Подрозетники — монтажные коробки для умных выключателей Xiaomi Aqara и других Китайских выключателей.
Вот несколько фотографий с объектов, где людям наплевать на работу других специалистов, им важно побыстрее взять с вас деньги и сбежать. В продолжении, покажу еще пару ярких примеров наплевательского отношения к чужой работе. Пример первый: на объекте была произведена установка подрозетников, заказчик планировал саму стену с подрозетниками зашить декоративными панелями толщиной 1 см. Вот так рабочие монтировавшие панели высверлили отверстия в панелях: Пример второй. Мы ставим подрозетники, а потом заказчик решает сделать шумоизоляцию стены. Тут уже задача посложней. Некоторые шумоизоляционные панели достигают толщины до 5 см. Вопрос — хватит ли длины кабелей заведенных в подрозетники? Благодаря тому, что мы всегда оставляем в подрозетниках максимальный запас кабеля, который в него влезает, длин хватило. Первая проблема решена, но возникает вторая. Мастера высверлили криво отверстия в шумоизоляционных панелях и из-за этого не смогли установить сами подрозетники. В итоге звонок от заказчика с просьбой исправить вот это: По горизонтальным линиям видно, что левый край ушел вверх примерно на 1 см. Просверленные отверстия вообще не попали на старые подрозетники. При установке механизмов у них есть небольшой ход, для исправления мелких отклонений, но такое при кривой установке подрозетников уже не исправишь. Подрозетники необходимо поставить ровно, но как это сделать? На помощь приходит плиточный клей Litocol для мозайки. За счет того, что шумоизоляционная панель оказалась довольно толстой, делаем следующее: прорезаем отверстие под подрозетник ровно в горизонт, все щели вокруг подрозетника заделываем плиточным клеем.
Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами. Блок из нескольких подрозетников Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм. Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок. Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок. Установка подрозетника в гипсокартон Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона. Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.